Escapa de La Habana: Las Mejores Excursiones de un Día

Este es el paisaje más dramático de Cuba — y uno de los más impactantes de todo el Caribe. Los grandes mogotes, antiguas formaciones de piedra caliza cubiertos de musgo y enredaderas, se alzan como titanes dormidos desde un mosaico de campos de tabaco, palmas reales y tierra roja. El valle ha sido cultivado de la misma manera durante siglos, y parado en cualquier loma, sientes que el tiempo mismo se ha extendido luxuriosamente fino.

Pasa una mañana caminando por el valle con un guía local que puede nombrar cada ave que cruza tu camino. Visita una finca tabacalera activa — la mayoría de los agricultores te mostrarán las casas de secado y te enrollarán un puro en el lugar. Por la tarde, refréscate en el Palenque de los Cimarrones, una piscina natural dentro de una cueva usada alguna vez por esclavos fugitivos. El agua está fría y cristalina como el vidrio.

La mejor forma de ir: un tour de un día desde La Habana cuesta alrededor de $35 y maneja toda la logística, o alquila un auto y conduce tú mismo (el camino es magnificent). Pero si puedes, quédate a pasar la noche. La niebla matutina que se posa entre los mogotes al amanecer es una de esas imágenes que se graban permanentemente en la mente.

Veinte kilómetros de arena blanca ininterrumpida, un mar del color de la piedra acuamarina, e infraestructura turística suficiente para mantenerte completamente cómodo — Varadero es la capital playera indiscutible de Cuba. En la mayoría de las medidas, es la mejor playa de Cuba, y compite en serio con las mejores del Caribe. La arena es finita como polvo, el agua está caliente todo el año, y los atardeceres sobre el Estrecho de Florida son espectaculares.

Una excursión de un día es absolutamente viable — los autobuses Viazul salen de la terminal de La Habana por alrededor de $10 cada camino, y los tours organizados que parten de los hoteles principales manejarán la logística por un poco más. Pero Varadero recompensa una estancia nocturna, cuando puedes observar la transformación de un día de playa bullicioso a una tarde más relajada y luminosa, con mariscos frescos en cualquier número de paladares a lo largo de la zona turística.

Consejo profesional: la playa cerca del extremo de la península, más allá del grupo principal de hoteles, está dramáticamente menos concurrida. Camina o toma un bici-taxi veinte minutos más allá de la zona turística y encontrarás tramos que se sienten prácticamente privados.

Las Terrazas es Cuba en su momento más extraordinariamente tranquilo — un eco-pueblo intencional tallado en las montañas de Sierra del Rosario, donde la reforestación, el arte y la vida sostenible han coexistido desde 1968. El bosque aquí es denso y vivo: colibríes revolotean entre flores de heliconia, tocororos (el ave nacional de Cuba) llaman desde el dosel, y los ríos caen claros y fríos a través de canales forrados de roca.

Las ruinas de antiguas plantaciones de café francesas añaden una belleza evocadora al paisaje — paredes de piedra cubiertas de helechos, arcos reclamados por la jungla, el fantasma de una economía colonial lentamente siendo absorbido por algo verde y creciente. Nada en el Río San Juan, alquila un kayak, o simplemente camina los senderos con un guía naturalista. El Moka Ecolodge, perched en el dosel del bosque con árboles creciendo a través del lobby, es hermoso para almorzar — pide el pollo a la parrilla y come en la terraza con vista al valle.

Este es un escape perfecto de medio día y se combina bellamente con una noche en Viñales — Las Terrazas se encuentra justo en el camino hacia el oeste.

Veinte minutos al este de La Habana, la carretera desciende hacia un pequeño pueblo de pescadores que el resto del mundo nunca habría conocido de no haber sido porque Ernest Hemingway lo hizo su puerto de origen. Cojímar es donde el escritor mantenía su barco, el Pilar, y donde reunió la materia prima para El Viejo y el Mar — el pescador Santiago está dibujado en parte de un verdadero pescador de Cojímar llamado Gregorio Fuentes, quien vivió hasta los 104 años y todavía hablaba de Hemingway bien entrados sus últimos años.

Visita La Terraza de Cojímar, el restaurante y bar frente al mar donde Hemingway bebía ron con los pescadores locales y hablaba del mar. La sala está colgada de fotografías y recortes de periódicos; su mesa habitual tiene una pequeña placa de bronce. Luego camina hasta el pequeño fuerte al borde del puerto, donde encontrarás el monumento a Hemingway que los pescadores de Cojímar construyeron después de su muerte — fundieron sus propias hélices de barco y partes de motor para fundir el busto. Es un gesto tan generoso y silencioso que te detiene en seco.

Veinte minutos al sur del centro de La Habana, en una colina sobre el pueblo de San Francisco de Paula, se encuentra la casa colonial española de color crema donde Ernest Hemingway vivió durante veintiún años — más tiempo del que vivió en cualquier otro lugar. Finca Vigía (Granja del Mirador) es donde escribió Por Quién Doblan las Campanas y El Viejo y el Mar, donde guardó su colección de armas, sus cabezas de trofeo, y 9,000 libros. Se fue por última vez en 1960, el año antes de morir, y no se llevó casi nada consigo.

La casa ha sido preservada exactamente como la dejó: la máquina de escribir Royal en el escritorio, la receta de mojito en el bar, el atril de lectura junto a la puerta del dormitorio (Hemingway prefería leer de pie). Los visitantes no pueden entrar — se observa a través de las ventanas y puertas abiertas, lo que suena como una limitación pero resulta ser la forma más íntima de encontrarse con una vida. Estás presionado contra el vidrio de la existencia de otra persona, mirando hacia adentro.

En el jardín, bajo un techo de lámina, está la Pilar misma — el barco negro de 38 pies de pesca que llevó a Hemingway a través del Golfo de México y hacia las aguas mitológicas de su imaginación. Se ve más pequeña en persona. Siempre lo hacen.